78 Consejos para Tener Éxito en el Cultivo de Marihuana

Aqui voy a publicar este fantástico artículo publicado en la sección de cultivo básico, elaborado por el hermano cerberos (gracias por tu colaboración). Ahi va el artículo:

Esta informacion esta bien para tener un buen cultivo y ayudar a dejar claras algunas dudas.

Cuando decidais realizar por primera vez un autocultivo ya sea en interior, exterior o en guerrilla saltan a la cabeza montones de preguntas, los nervios hacen acto de presencia ya que estais impacientes por empezar y esperais que todo salga perfectamente. Teneis que ser pacientes y informaros lo máximo posible para que todo salga correctamente, a la hora de informarse pueden llegar a vuestros oídos u ojos cosas bastante curiosas, exageradas, buenas, malas y muy malas, no creais todo lo que dicen, intentad investigar esas informaciones que vayais obteniendo y no habrá sustos con las plantas más tarde. Si se és novato en cuanto a cultivos se encontrará con alguno de los errores que se pudieron cometer en anteriores cultivos, seguramente ahora no se cometan, pero aquí os dejo una lista con los 78 mejores consejos para tener éxito en el cultivo de tu marihuana…

1- No invertir en el cultivo sin saber nada:

Hay personas que se dejan un dineral en montarse el cultivo y una vez que están en el proceso de cultivo si algo les sale mal se desesperan y abandonan todo, con el desperdicio de inversión inicial. Antes de ponerse en ello, lo mejor es infórmarse bien de todo no hace falta dejarse un dineral y menos si es vuestro primer cultivo mirar bien lo que necesitais y no gasteis el dinero en cosas inutiles.

2- No excederse con los cuidados:

Las plantas son delicadas y hay que tratarlas bien y darles lo que necesitan, pero eso no incluye pasarte las 24 horas del día observándolas y haciéndoles de todo, déjalas hacer y atiende a sus necesidades primarias solamente, muchas personas echan a perder sus plantas por excederse con los cuidados, todo en su debida mesura esta bien, no te pases.

3- No hacer caso de las habladurías y leyendas sobre el cultivo del cannabis:

Seguramente oirás muchas historias sobre cuidados que tienes que realizarle a las plantas para que tu marihuana salga mejor, mas gustosa, mas olorosa, mas cantidad, etc. No te creas ni la mitad y asegúrate de contrastar esa información, no te puedes ni imaginar las burradas que se llegan a decir y a hacer.

4- No pedir a otros que cuiden del cultivo:

Sí algo quieres que salga bien tienes que hacerlo tu mismo, es un dicho muy viejo y sigue teniendo toda la razón, si dejas el cuidado de tu cultivo a otro luego no te quejes cuando puede que cometa algún error no deseado o que lo vean ir al cultivo porque no sea precavido y te las roben, aparte de la boca larga de algunos que sin querer ya revelan el lugar del cultivo y ya te puedes imaginar…

Esto es importante la plantas son tus Niñas nadie mejor que tu para cuidarlas nadie tendra mas cuidado que tu mismo.

5- No plantar en lugares públicos:

No seas tan ingenuo y osado para realizar tu cultivo en lugares públicos, las plantas no llegaran al final de su proceso, te las arrancarán o robarán seguro, y si pueden pillarte con las manos a la obra las autoridades pues también lo harán. Los lugares públicos no son sitios adecuados para tus cultivos, búscate un lugar mejor.

No es a la primera persona que la joden por poner las plantas en algun sitio visible asi que cuidado con ese tema.

6- No intentar convencer a nadie de que son tomateras:

Hoy en día ya hay pocas personas que no sepan como es la planta de la marihuana, es familia de las tomateras y su cultivo es muy parecido pero la gente ya no se chupa el dedo, alguno hay, pero no es lo mas aconsejable, así que disimula el lugar donde las colocas y piensa que en la floración saldrán cogollos y no tomates ¿cierto?

7- No plantar en hidropónico si nunca antes has plantado:

El cultivo hidropónico de marihuana implica grandes conocimientos y grandes gastos por lo que si no eres un cultivador experimentado no te aconsejaría que te metieses directamente en el mundillo del hidropónico. Creo que como la madre tierra no hay nada mejor.

Para empezar en este mundo lo mejor es la tierra siempre podras solucionar mejor cualquier problema y trabajando con tierra soportaran mejor los excesos que puedas tener.

8- No informar a personas de poca confianza del cultivo:

Si plantas sé cauteloso y no hagas propaganda, no es bueno, puedes tener problemas de denuncias o de robos. Es mejor ser precavido y disfrutar luego de los resultados que tener que lamentarse.

En el cultivo la mejor regla es cerrar la boca y que la menor cantidad de gente posible sepa de tu aficion.

9- La potencia de tus aparatos debe ser acorde al lugar de cultivo:

De nada servirá que intentes utilizar de intractor o extractor para una habitación ventiladores de ordenador ni que pongas focos de 600W en un armario de medio metro cuadrado con mala ventilación, todo tiene que ser acorde a las medidas y potencias.

10- Colocar bien los distintos instrumentos del cultivo:

Infórmate bien como se debe montar un armario de cultivo. Cosas como los ventiladores, extractores, filtros, temporizadores, cableado eléctrico, lámparas, balastros, etc. Un mal montaje puede ser una desgracia para tu cultivo.

Revisar que todo funcione bien antes de empezar el cultivo es importante lo mismo que si teneis que sustituir algon componente tipo bombillas o filtros recordaz que algunos componentes hay que sustituirlos cada X tiempo.

11- No dejar que se acerquen animales o mascotas al cultivo:

Los animales pueden traer plagas al cultivo, no dejes que se acerquen a él, sí tienes mascotas tén cuidado con ellas, si te descuidas se comerán las hojas o te destrozarán las plantas.

12- No olvidarse de revisar los aparatos regularmente:

Imagina que el temporizador se ha estropeado y que cuando piensas que está haciendo 12 horas de oscuridad no las hace y sigue encendido con lo que hace 24 horas continuas de luz estresando y modificando el proceso que seguia la planta, eso no es nada bueno, controla todos los aparatos regularmente y todo irá sobre ruedas.

Mirar que todo esta en orden os llevara 5 minutos y puede salvar un cultivo yo siempre que voy a mirar como esta todo dentro del armario reviso los paratos.

13- No disimular cultivando en guerrilla puede ser la perdición:

Asegúrate de que nadie pasa cerca de ellas, terminará oliéndolas. Ten siempre escusas para posibles preguntones que te encuentres por el camino. Cuando te acerques al cultivo que nadie te pueda ver. Los de verde menos aún.

14- No almacenar las semillas de cualquier manera:

Las semillas se estropean, no duran mucho si no se tiene correctamente guardadas, tenlas en un lugar seco, oscuro y fresco. Si no lo haces cuando vayas a utilizarlas se habrán podrido o no germinarán.

15- Mantener el lugar de cultivo limpio siempre:

Muchas personas empiezan teniendo sus cultivos impolutos, con el paso de los días el cultivo va cogiendo suciedad por los trasplantes, los riegos, hojas que caen, etc. Ten siempre el cultivo limpio y no tendrás problemas con hongos ni plagas.

16- Dar la luz adecuada a la planta cuando ha germinado:

Si en el momento en que la semilla germina y sale de la tierra para comenzar su crecimiento la planta no recibe luz suficiente se espigará en busca de esa luz que no recibe.

17- No urgar en la tierra durante el proceso de germinación de la semilla:

Hay muchas personas impacientes que no saben esperar a que la planta germine y se ponen a escarbar en busca de la semilla para ver como va, eso esta muy mal hecho, imagínate que al escarbar dañas la pequeña raicilla que ya estaba empezando a crecer, con eso seguramente podrás echar a perder la semilla.

18- Las semillas a gran profundidad no germinan:

Si a la hora de germinar tu semilla la colocas en el centro de un tiesto a mucha profundidad, tén por seguro que no saldrá.

19- No comprar tierra de mala calidad:

El sustrato es muy importante para obtener una buena marihuana. De nada sirve comprar la tierra mas barata que se encuentre ya que puede que no tenga la textura adecuada y los nutrientes mínimamente necesarios.

Si no puedes comprar un buen sustrato de los del grow comprate uno tipo Compos y lo mezclas con humus de lombriz sera una tierra buena para toda la fase de crecimiento.

20- Preocuparse de la clase de tierra, y su composición, que tiene el terreno donde cultivas:

En exterior, si la tierra no es adecuada y no la modificas tus plantas pueden morir o llegar al final de su vida dándote una cosecha muy pobre y de poca calidad.


21- No ubicar las plantas de cannabis en un lugar con pocas horas de luz directa:

Si la tienes en balcones, patios interiores y lugares sin luz directa la planta tendera a espigarse en busca de la luz, sin luz directa la planta no estará rindiendo al máximo por lo que el resultado no será muy bueno si llega a la cosecha.

22- No usar luces artificiales con espectro inapropiado

En el desarrollo de las plantas hacen falta unos espectros específicos para crecimiento y floración y sobretodo unas intensidades lumínicas, no vale cualquier foco para realizar el cultivo. Las bombillas incandescentes, los halógenos, la mayoría de fluorescentes y todos los focos de baja intensidad no sirven para el cultivo, infórmate antes de montar o comprar alguno. Normalmente los cultivadores suelen utilizar los fluorescentes de bajo consumo potentes para germinación, esquejes y madres, para las fases de crecimiento y floración ya se decantan por los halogenuros metálicos (HM) o por los focos de sodio de alta presión (SAP).
Crecimiento 6400k
Floracion 2700k

23- Saber prevenir las plagas:

Algo que debes saber es que tus plantas son seres vivos que forman parte de la cadena de la vida por lo tanto ellas se alimentan y son alimento para otros a su vez, si no quieres ser pasto de ninguna plaga devastadora o estar preocupado por los múltiples bichos que puedas encontrarte tienes que prevenir eso desde un principio. Si cultivas en interior hazlo en un lugar limpio y desinféctalo todo con una buena limpieza antes de empezar tu cultivo, si plantas en exterior realiza una limpieza de malas hierbas u otras cosas cercanas a tus plantas que puedan afectarlas o atraer bichos, después con algún buen preventivo que les eches durante el crecimiento en riegos y foliarmente hará que sea más complicado que tus plantas sufran por algún visitante inesperado.

24- No excederse abonando las plantas:

Un fallo muy común es cargar tu planta de toda clase de potingues para que crezca y dé mas producción, si no eres un experto y sabes lo que haces seguramente termines quemando la planta. Es lo único que se consigue sobrecargando la planta de abonos, además de un sabor horrible si esa planta llega a la cosecha. Hay que echarle lo justo y necesario, entender que es lo que necesita y dárselo en sus medidas justas realizando un buen lavado de raíces al final del cultivo antes de la cosecha. Normalmente de los abonos que utilizo que son biológicos suelo echar la mitad o menos de lo que me indica el fabricante, así se que no me paso y no les sucede nada a las plantas, si necesitan algo mas siempre se está a tiempo de dárselo, eliminarlo ya es otro cantar…

25- Utilizar tamaños de macetas apropiados:

Si cultivas en macetas tienes que saber que cuanto mayor sea el tamaño de la maceta más puede llegar a crecer la planta y, en teoría, más cosecha obtendrás. Contenedores pequeños requieren de riegos más frecuentes, contenedores más grandes como es normal requerirán menos riegos. En interiores, por norma general en armarios de autocultivo, se suelen utilizar las macetas de 7L y 11L, todo depende mucho del armario y la clase de cultivo que quieras realizar. En exterior todo lo que le puedas y quieras dar a la planta.

26- No utilizar macetas negras para cultivar al sol:

Si cultivas con contenedores negros en exterior al sol debes saber que al ser negros el color absorbe mucha calor y hace que se calienten excesivamente, con lo que también resecan el sustrato, cosa nada buena para el desarrollo y la vida de las raíces de la planta. Es mejor utilizar los contenedores blancos para el exterior.

27- No poner las macetas directamente sobre una superficie que adquiera mucha temperatura durante las horas de luz:

Si el lugar donde colocas tus plantas tiene un suelo que absorbe mucho el calor durante las horas de luz tienes que intentar que tus macetas estén aisladas de ese suelo, si no los tiestos se calentaran demasiado y el desarrollo no será bueno. Pón las macetas algo elevadas de la superficie del suelo con algunos ladrillos, maderas, corchos o algún objeto que tengas a mano y te vaya bien para elevar tus macetas del suelo un poco.

28- No utilizar macetas con un mal drenaje:

Si las macetas donde cultivas no drenan bien el agua de riego tendrás problemas, ya que el sustrato se encharcará y puede que las raíces se pudran, compra unas macetas con agujeros de drenaje que faciliten la salida del agua sobrante en los riegos. Un ejemplo de mala maceta para las plantas por su mal drenaje son las de barro, por norma general no suelen tener muy buenas salidas de drenaje y algunas ni siquiera tienen salida, solo drenan por porosidad y filtración. Para el cannabis hace falta un drenaje mas ligero.

29- No regar en exceso:

Las plantas de cannabis necesitan mucha agua, eso lo sabe casi todo el mundo, pero uno de los fallos mas cometido es el de matarlas por exceso de riegos. No hay que estar constantemente regándola, tienes que entender cuando la necesita y entonces debes regar. Las plantas necesitan periodos de semi-sequia en el sustrato para que sus raices se desarrollen en busca de agua y la planta crezca. Si tienes constantemente el sustrato mojado las raíces no se desarrollarán y terminarán por pudrirse y morir la planta. ¡¡No te pases con los riegos!!

30- Medir y equilibrar el PH del agua de riego:

Cuando riegues tus plantas controla el PH que tiene ese agua, si no es el adecuado, corrígelo. Este también es un detalle que muchas personas pasan por alto, al no darle un PH correcto en el agua de riego lo que provocas es que algunos de los nutrientes esenciales de la planta no son absorbidos por las raíces ya que no los asimilan con un PH inadecuado, esto provocará carencias por no obtener esos nutrientes. Lo notarás porque la planta realizará cambios y no para bien, dependiendo del nutriente que le falte te lo demostrará de distinta manera, las hojas hablan por la planta, fíjate en ellas.

31- No eliminar a todos los bichos que veas:

Antes te he dicho que hay que ser precavido con la posible aparición de plagas y bichos perjudiciales para la planta, pues también los hay que son beneficiosos y que ayudan a nuestras plantas a mantenerse limpias y sanas. Tienes que aprender cuales son buenos y cuales no, sí durante el cultivo te visita alguno de los que son bienvenidos no lo elimines, no sabes lo bien que van.

32- Prestar atención a la contaminación lumínica:

Si cultivas en interior, durante las horas en que las luces del cultivo están apagadas las plantas tienen que permanecer en obscuridad absoluta, si en el armario o cuarto donde cultivas entra luz, por poca que te parezca será suficiente para hacer que el proceso de la planta no se desarrolle correctamente, tus plantas pueden sufrir estrés y no realizaran bien el proceso de floración, además puedes llegar a tener problemas de hermafroditismo, tienes que respetar el fotoperiodo y darles oscuridad absoluta. Hay luces especiales que no molestan a las plantas. En exterior está la luna pero ésta no afecta a las plantas negativamente, todo lo contrario, en cambio toda clase de luz emitida por cualquier escaparate, rotulo, farola o luces de casas pueden hacer que tus plantas no florezcan bien, intenta plantar en sitios donde no reciban esta clase de luces directamente.

33- No cosechar antes de tiempo:

El momento de la cosecha es muy esperado por todo el mundo, las personas están impacientes y eso hace que muchas personas cometan otro de los errores mas comunes, el cortar las plantas antes de tiempo. Las plantas tienen un punto óptimo para ser cosechadas y esto se sabe a base de experiencia o con la ayuda de una buena lupa de varios aumentos con los que eres capaz de ver los tricomas de la planta de cannabis. Hay personas que les gusta recogerlas un poquito antes para que no sean fuertes luego, pero saben cual es el momento, de nada sirve cortarlas cuando aun no han madurado nada sus tricomas, ya que su olor, sabor, colocón, cantidad, etc. no será el esperado.

34- Cuidarse de las plantas macho:

Otro de los errores que suele suceder mucho es la falta de atención de algunos cultivadores de las plantas en el momento de definir el sexo, las plantas de cannabis pueden ser hembras, machos y, algunas veces hermafroditas. En el momento en que las plantas son maduras muestran el sexo y comienzan la floración si tienen las horas de luz y oscuridad que les corresponden. Si no quitas los machos de tu cultivo polinizará a las hembras y éstas en vez de dedicarse hacer y engordar los cogollos se dedicara más a la tarea de hacer semillas.

35- No fumarse la marihuana recién cosechada:

Hay personas impacientes, pero tanto para querer fumarse la marihuana recién cosechada o durante los días siguientes no es plan, en ese estado no es ni fumable ni nada, en el momento que se cosecha se tiene que dejar secar durante varios días, depende del clima de donde viva cada persona tendrá que esperar mas o menos. Tienes que ser paciente y esperar a que por lo menos notes los tallos medio crujientes eso indicara que parte de su humedad ya se ha evaporado, guarda la marihuana en recipientes apropiados para que no se estropee y empieza con el proceso de curado, cuanto más pase el tiempo más buena será la marihuana, siempre que esté conservada correctamente.

36- Lavar las raíces antes de la cosecha para evitar malos sabores:

Días antes de la cosecha tu planta tiene que ser limpiada de todo resto de abonos, productos y sales que se acumulan en el sustrato y junto a las raíces, dedícate a regar con agua solo durante los últimos 7 o 10 días y una o dos veces antes de cosechar pégale un buen lavado a la tierra, con esto conseguirás eliminar malos sabores luego al fumar la marihuana.

37- Tener cuidado a la hora de sujetar o tutorar la planta:

Muchas veces los cultivadores tienen que tutorar y sujetar a las plantas y sus ramas ya que adquieren un peso el cual hace peligrar el estado de la planta, cualquier ráfaga fuerte de viento o cualquier lluvia duradera puede hacer partir esos tallos y ramas por eso los fijan con palos de madera para mantener la planta recta y las ramas se suelen sujetar con algún tipo de alambre, si aprietas mucho las sujeciones en el tallo o las ramas cortarás el flujo de líquidos de la planta y la ahogarás.

38- No maltratar la planta:

Muchas personas piensan que maltratando a la planta la fuerzas a realizar cogollos mas grandes cuando las plantas empiezan a florecer, ¡¡eso es mentira!! Cuídalas como toca y no te creas ni la mitad de historias que oigas, puedes inducirle algo de estrés en los últimos días de vida de la planta antes de cosechar para que resine un poco mas, pero solo eso.

39- No regar foliarmente cuando dé el sol directamente a la planta:

No creas que por pulverizar agua sobre la planta en pleno verano al medio día cuando dá más el sol por ejemplo estas beneficiando a la planta por que piensas que así la refrescas, pues no, todo lo contrario, puedes llegar a producirle quemaduras en el follaje. Realiza estos riesgos cuando no dé el sol directamente.

40- No inyectar nada a la planta ni regarla con productos que no sean los apropiados:

Muchas veces he oído gente decir que la riegan con cualquier marca de alcohol por que a ellos les gusta y quieren que su marihuana sepa igual… No funciona, no sirve de nada, como mucho puede matarte la planta y dejarte sin nada. Cada planta ya tiene su olor y sabor característico, busca la variedad o el sabor que desees y déjate de historias.

41- No abonar con compost fresco y reciente:

Si el compost no ha sufrido el proceso de descomposición y fermentación será demasiado fuerte para echarlo a las plantas, si lo haces seguramente las quemarás y morirán.


42- No pasarse con las podas:

En algunos casos las podas son buenas y aconsejables dependiendo del tipo de cultivo y el estado de la planta, pero podar para sacar más cosecha es algo muy relativo, al podar desviamos la fuerza de la rama que hemos cortado a las demás ramas, pero estamos quitándole partes a la planta que pueden ser provechosas, también se frenan al realizarles podas por estrés y incluso se pueden infectar por los cortes y morir. Hay que saber bien lo que se hace a la hora de podar y si puedes te aconsejo que dobles en vez de podar.

43- Ventilar correctamente los armarios de cultivo:

La falta de ventilación en los cultivos interiores también son un fallo muy habitual. Si no hay una correcta ventilación las hojas se sofocan, son incapaces de funcionar bien, causando un desarrollo lento y un consumo reducido de agua y nutrientes. El ambiente se cargará mucho durante la cosecha y puede llegar a ser un gran problema.

44- No arrancar hojas de la planta para fumarlas:

Aunque parezca mentira alguna vez lo he visto y no veas… Pero cómo se te ocurre ir quitándole hojas a las plantas para picarlas y fumarlas para saber sí coloca y te gusta el sabor que tiene… Las hojas no se fuman, ¡¡¡se fuman los cogollos!!! Y se fuman después del proceso de secado si no los cogollos tampoco colocan.

45- No arrancar hojas para eliminar sombra:

El arrancar hojas de la planta no es nada bueno, las hojas le dan vida a la planta, por las hojas realizan la respiración, cuantas más hojas le quites más le costará a la planta seguir adelante. Es mejor apartarlas de manera que no tapen a los cogollos pero no arrancarlas, puedes quitar si hay alguna que esté fea pero ya te digo yo que no es bueno quitarle hojas, apártalas y/o dóblalas simplemente.

46- No regar con fertilizantes directamente:

Esto lo he visto dos veces y no me lo creía, a la hora de fertilizar echaban el abono liquido concentrado directamente sobre la tierra, cuando les expliqué luego cómo se debe utilizar alucinaron, yo también alucinaba cuando ellos le echaban el abono directo, si es que…

47- Utilizar abonos de buena calidad y que sean específicos para las plantas de cannabis:

De nada sirve abonar con productos baratos y malos y menos aún cuando ni siquiera tiene los componentes adecuados para cada fase de tu planta de cannabis. Es mejor pagar por algo que sabes que te funcionará a la perfección que ir a lo barato y arrepentirte luego, como suelen decir muchas veces lo barato sale caro.

48- Saber reconocer los síntomas de la planta:

Si no sabes reconocer que és lo que la planta te demanda en cada momento puede llegar a ser un problema ya que si falla algo en la planta y no asimila algún nutriente te mostrará carencias y tienes que ser capaz de diagnosticar que le pasa y darle el producto adecuado para contrarrestarlo.

49- No cultivar más de una planta por tiesto:

Ya hemos hablado sobre la importancia del espacio que se le dá a las plantas para su desarrollo, cuanto más mejor, por eso no es bueno poner más de una planta en el mismo tiesto, ya que al crecer expandirán las raíces y competirán por el alimento y el agua. Esas plantas no rendirán como deben, coloca cada planta en un tiesto.

50- No pasarse de altura en el crecimiento:

Si dejas crecer mucho tus plantas durante la fase de crecimiento, en el momento de pasarlas a floración estirarán aún mas, con lo que el tamaño será demasiado grande, las luces de los focos no penetrarán hasta las partes bajas de la planta y ahí no cogollara, por lo que habrás perdido tiempo en hacerlas crecer tanto, habrás perdido en agua y abonos y gastarás más en luz.
Para mi la mejor altura después de ver los resultados tiene que ser entre los 20cm y los 25cm

51- No echar agua en el plato de drenaje:

Se puede hacer de vez en cuando esto pero no es aconsejable realizarlo como modo habitual de riego ya que de ésta forma la parte central y superior del sustrato se secarán y las raíces no se desarrollarán correctamente en esas zonas.

52- No desaproveches las paredes:

Si realizas cultivos en interior no sirve de nada que pongas tus plantas en el centro del cuarto de cultivo por ejemplo, desaprovechando la luz que pueden reflejar las paredes hacia tus plantas.

53- No arrancar las hojas que amarillean:

Antes hemos explicado que no es bueno quitarle hojas a las plantas buscando que llegue más luz a los cogollos, solo si están enfermas podrías hacerlo, pero que las hojas se vayan poniendo amarillas no es razón para arrancarlas, se ha comentado que hay que saber reconocer los síntomas y el estado de la planta en cada momento de su vida, seguramente ese amarilleamiento quiere decir que está en su fase final de floración y que la planta se está alimentando de los nutrientes que tienen las hojas.

54- No usar con agua fría:

No son buenos los golpes de temperatura para las raíces ni para la planta, intenta dejar reposar el agua antes de regar, ya que así dejaras reposar los sedimentos pesados del agua y se aclimatará a la temperatura ambiente, si la planta está en su momento mas cálido del día espera a que bajen un poco más las temperaturas para regar ya que a esas horas la tierra puede estar demasiado caliente.


55- No hacer trasplantes en floración:

Los procesos de trasplante se hacen durante el crecimiento, realizar un trasplante durante la floración no es aconsejable ya que les cuesta más agarrarse otra vez y expandirse en el sustrato nuevo, las estresarás, les frenarás su proceso y seguramente no servirá de mucho el trasplante. Sólo si tu planta ha sufrido algún percance grave como puede ser: la rotura del tiesto, un exceso de abonos o algún producto perjudicial que le haya caído…

Puedes hacer algunos trasplantes siempre que no sean autoflorecientes por ejemplo crecimiento macetas de 3,5l y 1 o 2 semanas antes de pasar a floracion las meteis en macetas de 7l.

56- No reutilizar la tierra:

No es aconsejable pero se puede realizar, antes hay que tomar la precaución de que no este infectada de insectos y hongos y que no este sobrecargada de abonos de anteriores cultivos. Es aconsejable reutilizarla para modificar la textura de tierras de cultivo de exterior más que para volver a cultivar en tiestos.

57- No trasplantar a la misma maceta:

Cuando realizas trasplantes es con la intención de darle más espacio a la planta para que continúe con su desarrollo, de nada sirve quitarle la tierra vieja y ponerle nueva en el mismo contenedor, hay que darle un tamaño mayor.

58- No tener la tierra demasiado húmeda para germinar:

No mantengas la tierra constantemente empapada durante el proceso de germinación, con ésto lo único que conseguirás es pudrir las semillas.

59- No fumes marihuana que haya estado enferma de hongos:

Esto no es bueno, y no me refiero al sabor, que no lo será por supuesto, pero no es nada bueno para tu salud, puede causarte problemas graves, las plantas enfermas a la basura, es lo mejor.

60- No meter plantas de exterior en el cultivo de interior:

Si que se pueden poner plantas de exterior en interior pero asegurándote de que no introduces ninguna plaga o enfermedad del exterior, por eso si quieres pasar alguna planta o esqueje del exterior al interior es aconsejable que lo desinfectes totalmente para evitar luego desgracias.


61- Hidratar bien los esquejes:

Cuando te pones a realizar esquejes algo que no les puede faltar es la humedad ambiental, los esquejes enraízan mejor y viven bien si la humedad ambiental es muy alta, sobre el 90% y 100%.

62- Revisar las plantas por si hay plagas:

Si no vigilas cada cierto tiempo como están tus plantas puede que un día llegues y estén invadidas totalmente por alguna plaga, ver a tiempo cualquier posible invasión hará que puedas reaccionar a tiempo y puedas eliminar a la plaga, si dejas que se extienda luego puede ser casi imposible erradicarla.

63- No acercar demasiado los focos a las plantas:

Normalmente siempre pongo un termómetro a la altura de la punta de la planta mas cercana al foco, con esto sé que temperatura recibe como máximo la planta y así puedo alejar o acercar un poco más el foco para que crezca mejor. No acerques el foco demasiado o quemarás las plantas, si la temperatura en las puntas excede de 30º tus plantas se ralentizarán y no producirán todo lo que pueden.
Controla la altura del foco según la potencia que tenga o si es simple o refrigerado.

64- No alejar demasiado los focos de las plantas:

Si alejas demasiado el foco de las plantas estas tenderán a espigarse en busca de más luz, desaprovecharás tiempo y luz si no tienes el foco a la altura adecuada, además los resultados serán pobres.

65- No secar la marihuana con procesos rápidos:

Es algo muy típico cuando se cosecha la marihuana, estas impaciente por probarla y no puedes aguantarte,muchas personas la secan de mas de mil maneras diferentes, pero lo mejor es dejarlas que pierdan la humedad solas, olvídate de hornos, microondas, secadores, secadoras, ponerla al sol, etc. Te sabrá muy mal la marihuana secada rápida, lo mejor es esperar y disfrutar luego.

66- Hay que bajar la humedad cuando se pasa a floración:

Durante la fase de crecimiento lo ideal es tener los rangos de humedad entre un 60% y un 80%, pero a la hora de pasar la floración hay que bajar esos parámetros a 40-60%. Muchas personas pasan por alto este factor.

67- Controlar la cantidad de hormonas a la hora de enraizar esquejes:

Cuando te decides a realizar esquejes de tus plantas madre favoritas nunca metas el tallo del esqueje en el gel de hormonas para enraizar, esto haría que la cantidad sea excesiva y se tapone el tallo haciendo que el esqueje termine muriendo, es mejor aplicarlo cuidadosamente y en su medida con un pincel por ejemplo.

68- No realizar poda apical si el tallo de la planta es muy gordo:

Hacer la poda apical cuando el tallo es demasiado gordo puede ocasionar Fusarium y dar al traste con toda la planta.

69- No eliminar plantas antes de tiempo, asegurarse que son macho primero:

Hay personas que por impacientes en el momento en que las plantas llegan a su madurez sexual y empiezan a mostrar el sexo eliminan plantas porque les parecen machos. Fíjate bien en sus preflores, si no lo tienes claro utiliza una lupa, si aún así no lo tienes claro déjala algún día mas para que termine de demostrar el sexo. Estate atento y no se colará ningún macho ni tirarás hembras a la basura como he visto hacer alguna vez.

70- Mantener limpio el humidificador:

Si utilizas constantemente el humidificador deberías pegarle una limpieza de vez en cuando para que no te genere ninguna enfermedad por hongos en las plantas.

Yo una vez a la semana limpio el humificador saco el agua que tenga y lo limpio entero.

71- No confundir el oídio con la resina:

Un día un amigo me llevo a ver el cultivo de un amigo suyo y éste nos enseño sus plantas que decía que tenían una barbaridad de resina, lo que no le gustó tanto es cuando le expliqué que la mayoría de lo que estaba viendo era oídio, no hay que consumir marihuana con oídio, es muy malo para la salud.

72- Quitar el protector al reflector:

Muchas veces se cuelgan los focos y el reflector rápidamente para empezar el cultivo, hay personas que por la rapidez y la impaciencia no se dan cuanta que los reflectores suelen tener un plástico de protección, si no se lo quitas estarás desaprovechando luz.

73- No poner las plantas a florecer sin tenerlas definidas:

Lo que quieres es cosechar plantas de cannabis hembra, pues asegúrate que solo tienes éstas al principio de la floración, no seas loco y pongas todas las plantas a florecer sin saber de que sexo son.

74- No meter cerillas en la tierra:

Hay quien se las pone para darles fosforo… tu no seas uno de esos idiotas…

75- No reutilizar el agua del drenaje como riego:

Hay personas que después de regar recogen el agua sobrante que ha drenado de los tiestos y la reutiliza para próximos riegos, eso esta muy mal, ya que ese agua sobrante es para eso, para que sobre, por eso se suele echar un poco mas, así arrastra hacia el exterior sales y restos de abonos.

76- No trasplantar con la tierra húmeda:

Si realizas los trasplantes con la tierra húmeda al intentar sacar el cepellón del tiesto se nos derramará toda la tierra, es mejor dejar que el sustrato esté seco para que salga compactado en bloque, después del trasplante ya regaras.

77- No dejes que las raíces reciban luz:

Algunas personas utilizan, cuando las plantas son pequeñitas o con los esquejes pequeños, vasos de plástico como macetas, si haces esto durante una o dos semanas intenta que los vasos no sean transparentes para que no afecten al crecimiento de las raíces, la luz daña las raíces.

78- No comprar semillas y material de cultivo a desconocidos:

Todo lo que adquieras para tu auto cultivo compraselo a alguien de confianza, para que si tienes problemas no te ponga ninguna pega en explicarte algo, cambiártelo o ayudarte en lo que pueda.

Al realizar un auto cultivo tienes que mentalizarte que lo que intentas obtener son cantidades para auto consumo, no te excedas con tus cultivos, no molestes a nadie, controla los olores si tienes vecinos cerca y no vendas ni un gramo…

Estos son algunos consejos que te puedo dar para que tu cultivo vaya bien y no cometas ningún error garrafal que mande a la basura tu preciado auto cultivo. Hay muchos más pero creo que con éstos ya tienes una buena base para una buena cosecha…

Toda esta información la voy buscando por Internet y la voy poniendo y también voy metiendo algunos datos que creo que vienen bien o que veo que faltan.

Mantenimiento de plantas madre

Hola chicos, para hoy os propongo este articulo bastante informativo sobre la manera de llevar bien el cuidado de nuestras queridas madres. El articulo fue sacado de los foros de lamarihuana.com en esta sección, y el autor es el experimentado toni13 (gracias tio por tu aportación).. Ahi va el disparo:

el mantenimiento de una madre en hidro o en tierra es algo diferente. Depende de en que sistema la vayas a mantener le hay que dar unos cuidados o otros. Por ejemplo en tierra es bueno cada cierto tiempo, por ejemplo cada 4 o 6 meses renovar cierta cantidad de sustrato y de raíces, para dejar sitio para que crezcan nuevas raíces. Para hacer esto lo mas cómodo es tener macetas cuadradas, pero lo mas cuadradas posibles o en su defecto rectangulares, pero a ser posible que no sea una maceta de estas que por la parte de arriba son mas anchas que por la parte baja. Y el porque es porque una maceta cuadrada forma un cepellón de raíces junto con la tierra cuadrado, que es mucho mas sencillo de recortar que uno con forma trapezoidal. Para renovar la tierra y raíces se saca el cepellón completo como si fuéramos a trasplantar la planta, que saldrá muy facilmente y todo unido después de 4 o 6 meses formando raíces dentro de la maceta. Una vez fuera, con mucho cuidado y con, por ejemplo una sierra de arco, recortamos un 5%-10% de la longitud total de la maceta por cada lado, es decir, que para una maceta de 20cm de lado le recortamos 1-2cm de cada lado del sustrato y de la parte inferior un 10-15% también. Volvemos a meter el cepellón dentro de la misma maceta centrado, entonces lógicamente quedara un hueco por cada lado entre la maceta y el cepellón de 1-2cm que rellenaremos con cuidado y despacio con una buena mezcla de sustrato, que airee bien y bien nutrido, como de 1/3 de buen humus de lombriz, 1/3 de turba negra y 1/3 de vermiculita. Para que entre bien sin dejar bolsas de aire puedes usar una pajita de las de beber para ir presionando poco a poco hacia abajo, pero es importante no compactar o apretar este sustrato nuevo, porque si no las raíces no pueden penetrar en el y el oxigeno tampoco puede circular, así que hay que rellenar de sustrato, pero sin apretarlo naaa. Y como hemos quitado un par de centímetros o tres de la parte inferior, pues los tendremos que rellanar por la parte superior, y también rellenaremos lo que se ha compactado la tierra en estos meses, así que rellenamos hasta el borde de la maceta, pero solo rellenamos y presionamos ligerisimamente la tierra para asentarla, no para compactarla. Así taparemos un trocito mas de tronco del que también se formaran con el tiempo nuevas raíces.
Después de algunos riegos ella sola se ira compactando, así que la volvemos a rellenar hasta el borde con muy buena mezcla de sustrato, cuanto mejor sea mas fácil sera de mantener sana la planta.

Este método de renovación de sustrato y raíces es aun mas importante en plantas con macetas pequeñitas, tipo madres bonsái, porque las raíces rápidamente compactan demasiado el poco espacio que tienen en la maceta, pero en plantas con macetas grandes lo agradecen mucho.


Por otro lado están los indispensables lavados de sustrato para eliminar posibles acumulaciones de sales, o restos de sales nocivas. Un buen lavado de sustrato cada por ejemplo 20 o 40 días, aunque el tiempo va en función del tamaño de la planta, del tamaño de la maceta, y de la cantidad de abono que utilicemos, mas cuantos mas esquejes queramos obtener. Pero los lavados de sustrato para madres en tierra son completamente indispensables, no son un consejo , como lo que te comento antes.

También me parece importante el uso de encimas en tantos riegos como sea posible, cuantos mas mejor, compajinandolos si quieres con el uso de abonos, aunque algunos abonos (si no todos) permiten el uso simultaneo con encimas. También ayudan a mantener sanas las raíces, a eliminar restos de raíces muertas, y de posibles mohos tipo pithium, y ayudan a la planta a asimilar mejor los nutrientes del suelo.

Y dejando el tema sustrato/raíces a parte, también es importante mantener limpia a la planta de hojas secas. Y también hay que realizarle podas periódicas para intentar mantener a la planta lo mas pequeña posible.
Yo lo que hago es, cuando no necesito esquejes podo la planta lo mas que puedo, hasta dejar libres y al descubierto para que les de la luz bien a los nudos mas bajos de la planta. Para que las nuevas ramas broten de estos nudos. El resto de nudos mas altos los voy eliminando, y solo dejo que se desarrollen los nudos mas bajos, pero los mas bajos de todos.
Y también a medida que estas ramas crecen trato de ir podándolas y dándoles forma para que tengan el máximo numero de ramas sin que unas se estorben a las otras. Y les hago muchas podas apicales para ensanchar la planta.
También suelo eliminar bastantes ramas de la zona interior o central de la planta, para que las ramas de alrededor tengan mas sitio para desarrollarse. Si las ramas interiores estorban lo mínimo las corto sin pudor, porque suelen tender a quedar tapadas por el resto de las ramas y a crecer largas y raquiticas. Mejor que crezcan las ramas de "alrededor".

Es importante también saber que, si a una planta muy grande la podamos demasiado puede morir por el estrés de la poda. A mi me han muerto alguna planta por eso ya. Si nos pasamos podando, por ejemplo una planta con 100 ramas la dejamos con 5 o 10 ramas, las hojas de estas se van poniendo mustias poco a poco y las ramas se van secando. No me digas porque pero pasan de estar sanas del todo, a arrugarse un poco las hojas, a estar decaídas tipo un exceso de riego, también amarillean algo, luego las ramas se doblan y se secan del todo, y en pocos días la planta palma. Así que cuidadin con las podas salvajes.

Y también hay que tener cuidado al cortar ramas o troncos con cierto grosor por los que se puedan colar enfermedades. También me ha pasado esto con alguna planta, y el proceso es mucho mas lento, pero al final también mueren. Al dejar grandes heridas abiertas se puede colar alguna bacteria al sistema de la planta que ira pudriendo y secando el tronco desde donde esta el corte hacia abajo, hasta llegar a la base de la planta. La rama comienza a secarse por donde el corte, se va poniendo de un color blanco-marronuzo, y la podredumbre-secazon baja hasta la base de la planta. Si llega a la base de la planta mal asunto porque tiene mala solución. Si no lo que se puede hacer es, cortar la rama entera donde este la infección antes de que llegue al tronco principal, o cortar la rama justo por debajo de donde va la infección que se ve bien a simple vista, y se ve mejor aun al cortar. Después echar en el corte cicatrizante de plantas para evitar que entre nada mas por el nuevo corte que sera aun mayor que el otro.
Así que lo mejor es, siempre que vayamos a cortar ramas que ya sean minimamente gorditas usar cicatrizante de plantas en las heridas abiertas. Normalmente son las ramas que cortamos al hacer podas para renovar la forma de la planta, porque las ramas que usamos para hacer esquejes son muy finitas. Esto es importante, porque es una putada una vez tenemos una buena planta madre que produce esquejes a punta pala, que por un mal corte se nos muera.
Y es muy fácil que entre cualquier cosa por un corte importante en la planta, es muy muy fácil, así que yo usaría cicatrizante en cualquier corte un poco grande.

Y ya para terminar, el abonado, pues a dosis bajas mientras la planta no pida mas. Si la a la planta le empiezan a clarear o amarillear las hojas le subes la dosis de abono, y si se ponen verdes oscuras bajas la dosis o riegas solo con agua algunos días.
Abono de crecimiento completito de cualquier tipo te vale. Yo para madres en tierra, ahora no tengo ninguna en tierra, todas en hidro, pero tuve algunas unos años, usaba abono de mantenimiento de geranios y siempre estuvieron estupendas. De vez en cuando les daba una dosis extra de abono a base de micro elementos, tipo el bioessentials de "general hidroponics". Y también les les sienta muy bien riegos de vez en cuando con humus de lombriz liquido pero humus liquido para vegetativo, que hacen algunos ahora específicos para floración. Humus o algún abono similar que active o incremente la vida bacteriana en el sustrato.

Y ya termino que se me ocurren mas cosas mientras voy escribiendo, pero es importante saber que lleva disuelto el agua de riego, porque si el agua que usas para regar tiene una ec de 0,1ms/cm no tendrás problemas con el agua, pero si el agua sale con una ec de 1,5ms/cm esa agua no vale para regar madres, y poca cosa se puede regar con ella.
Lo mismo para el ph, pero mas fácil de arreglar. Has de regar con un ph de alrededor de 6.8 para que las plantas asimilen bien los nutrientes, así que procura agenciarte algún sistema de medición de ph, porque al principio puede que vayan muy bien sin mirar el ph, pero con el tiempo si el ph no es el correcto, a medida que varíe el ph del sustrato comenzaras a tener problemas.

Como aumentar el nivel de THC y la cantidad de resina

Hola chicos,
navegando hoy por los foros del cannabiscafe, me dejó un compañero (gracias canapaindia) este link sobre un articulo que elaboró, y me pareció conveniente compartir esta preciada información ahi va la citación :


Buenas,


despues de estar una semana informandome por web inglesas y holandesas, eh recopilado los metodos efectivos y demostrados con estudios, de como aumentar los niveles de thc y cuales son los parametros que interactuan con el. Aqui va:

COMO AUMENTAR LOS TRICOMAS Y SU CONTENIDO DE THC. 

(LA MAYORIA DE INFO ESTA SACADA DE ESTAS 2 PAGINAS CON FECHAS Y NOMBRES DE LOS EXPERIMENTOS Y ESTUDIOS VARIOS)
http://nevergetbusted.com/ngbbb/post-7254.html http://www.cannabisculture.com/articles/2159.html

(THC Y TRICOMAS GLANDULARES)

Todo el mundo sabe que la sustancia psicoactiva principal del cannabis es el thc. El fin ultimo de cada planta es reproducirse y formar semillas para prosperar en el futuro. Los tricomas ayudan las plantas a proteger las semillas de los insectos, animales, degradación lumínica Y ambiental y problemas fúngicos.
En el caso del cannabis, los tricomas contienen también THC, el componente chimico que tanto gusta a los humanos. THC significa Tetrahydrocannabinol (C21H30O2). Cerca del final del ciclo de floración el THC empieza su degradación y se trasforma en otro componente quimico llamado Cannabinol o CBN (C21H26O2), en un proceso conocido como oxidación.(desde que sale el primer tricoma, empieza su maduración y sucesiva degradación). Hay que tener cuidado a no pasar el punto limite de maduración. Este lo alcanzamos cuando hay mas proporción de tricomas degradándose que tricomas nuevos saliendo.


Altos niveles de CBN tienden a darnos un efecto mas narcótico al revés que si tenemos niveles bajos de este componente y altos en THC que nos dará un efecto mas cerebral.
Teniendo estos conocimientos básicos, podemos examinar los tricomas y elegir el momento de cosechar en base al efecto deseado.


El cannabis produce THC y CBN(y muchos mas que en este post no miramos) en los tricomas que emergen en casi todas las partes de la planta: tallos, hojas y en la vegetación que rodea los cogollos. En los tallos y hojas grandes las glándulas son pequeñas y muy repartidas; ahora en las hojitas cerca de los cogollos y en los cálices (son las partes que contienen las semillas si la planta se poliniza) es donde encontramos la mejor y mayor cantidad de estos. Mientras la planta sigue madurando los tricomas siguen saliendo siempre mas en los cálices, formando una densa capa, hasta llegar a la formación del cogollo. La cantidad de tricomas no esta relacionada con la potencia de estos; aunque a veces muchos tricomas son indicativo de una genética potente en thc.
Después de este corte resumen al respecto de los tricomas y sus conceptos básicos, vamos a ver como podemos aumentar la cantidad a cosechar y como aumentar los niveles de thc en las glándulas. La potencia y la cantidad a cosechar de una planta de cannabis esta dictada por un 50% de la genética a cultivar; ahora el otro 50% esta dictado por las condiciones y parámetros de cultivo. Los factores principales que afectan los tricomas y el thc son:

1. temperatura.
2.  intensidad lumínica y espectros utilizados.(fotoperiodos)
3.  humedad (ambiental y del sustrato)
4.  agua (nutrientes y riegos)

Estos parámetros son los que definen el aspecto y la química de los tricomas glandulares. Las especies mas potentes han sido encontradas en la faja del ecuador y en las partes mas altas(montañas) respecto al mar.
Esto es debido a la mayor concentración de rayos ultravioletas (hay tres tipos y el que interfiere con el thc son los UV-B - 280-315 nm) y a la gran intensidad lumínica que tenemos a mayor alturas. Recientes estudios demuestran que hay una estrecha relación entre altitud y potencia de los cogollos. Esto significa que la planta de cannabis para proteger sus semillas(las semis están dentro de los cálices que son las partes donde los tricomas se encuentra en mayor cantidad) de los rayos UV produce una densa capa de tricomas.
A mas rayos(y a + intensidad lumínica también), mas tricomas y mas potentes; esto es un sistema de defensa que tiene la planta contra estos rayos tan dañinos para toda especie viviente.
Se pueden utilizar luces para reptiles, acuarios o uv-b hospitalarios.(los fluos negros no valen) para tal fin.
En los invernaderos de exterior se están produciendo ya plásticos que permitan la filtración de los rayos UV-B ya que los materiales ahora utilizados bloquean parte o todos estos rayos.
Ahora hablando de los espectros lumínicos podemos decir que las HPS son las mas rentables en cuestión de producción gr. x W. Hay que decir también que este tipo de bombillas utilizan mayormente los colores rojos, naranjas, amarillos,(otoñales)……..hay una falta casi total de azul, blancos,…..(primaveral)
Se pueden utilizar los halogenuros metálicos en combinación con las HPS en una proporción de hps2:mh1 para completar el espectro lumínico.
Los cogollos mas resinosos, cristalizados y potentes se han cosechado con esta combinación de luces(las MH emiten también mas UV-B aunque algunas llevan filtros para estos), aunque la cantidad final baja ligeramente.
Otro factor principal que influye es la humedad ambiental y la humedad del sustrato. Se ha observado que condiciones poco húmedas en la segunda parte de la floración aumentan la cantidad de tricomas y su contenido en thc. Esto es debido al sistema de defensa del cannabis; este crea mas tricomas y mas potentes para intentar defender los cálices (supuestamente contienen las semillas pero al plantar “sinsemilla” estas realmente no existen) de la deshidratación ambiental. Esto lo conseguimos bajando la humedad ambiental a niveles drásticos una vez empezada la floración.
Al respecto de los riegos decir que con estos podemos fomentar ese ambiente “árido” buscado. Hay que tener cuidado no disminuirlos demasiado pronto y no disminuir la cantidad en exceso. Yo suelo regar cuando hace falta y abundantemente en la fase vegetativa; las primeras semanas de floración también sigo con este régimen. Ahora una vez termina el estiramiento inicial después del cambio a 12/12(en indicas después de 2-3 semanas – en sativas esto puede ser bastante mas tarde) es cuando empiezo a racionar los riegos gradualmente hasta dejar la planta completamente sin agua después del lavado de raíces.(hago el lavado unos 15-20 días antes de cosechar).esto estimula la planta en crear mas tricomas para luchar contra la transpiración de las hojas. 
Entre estos 2 parámetros (humedad ambiental y la humedad del sustrato), el que influye mas es la humedad del aire de la zona de cultivo aunque la seques del sustrato es fundamental para fomentar este ambiente ya que al regar estamos subiendo la humedad de la zona de cultivo. Por este motivo las indicas de Afganistán(x ejemplo) tienen los cogollos tan densos de tricomas……..esto es debido al clima árido y de pocas lluvias de los desiertos. Se ah demostrado que los tricomas en ambientes húmedos son mas larguiruchos y espigados que los mismos tricomas de una misma genética cultivada en ambientes secos.
Esto tiene 2 desventajas.
1 – menor contenido de THC.
2 – se rompen y caen mas fácilmente con un mínimo movimiento del cogollo.
comentar que hay zonas húmedas en la tierra donde crecen también plantas muy potentes.

DEPREDADORES(INSECTOS)

Lesiones de manera interna han sido utilizadas como método para incrementar la producción de resina. (Emboden 1972). Este incremento es una respuesta de la planta contra la deshidratación, desde el punto de alteración vascular en el tallo. En circunstancias naturales(exterior), las lesiones(que lleguen hasta el flujo de savia interno) la mayoría de las veces son debidas a ataques de insectos(mosca blanca, araña roja, trips……)
Este tipo de “estrés ambiental” viene combatido y minimizado por la planta através de una producción masiva de terpenos y cannabinoides.(+ tricomas)
La planta del cannabis a sido utilizado en forma de polvo (triturado con sus cogollos) o extracto como insecticida (Bouquet 1950) o repelente (khare et al. 1974).El mecanismo de defensa del cannabis incluye:

1.  una generosa capa de tricomas no-glandulares.
2.  emisión de sustancias terpenoides volátiles.
3.  secreción de cannabinoides pegajosos. 

El cannabis destaca por sus cualidades aromáticas y la mayoría de los terpenos producidos está confirmado que estos tienen propiedades repelentes de insectos. Entre ellos se encuentran: alfa, beta pineno, limoneno y borneol.  El pineno y el limoneno representan mas del 75% de las sustancias terpenoides volátiles presentes en los alrededores de las plantas de cannabis pero solo representan el 7% de los aceites esenciales.(Hood et al. 1973)
Hay una proporción entre la densidad de los tricomas glandulares y su contenido en cannabinoides. La mayoría de estos terpenos son producidos por los tricomas en las inflorescencias; en las hojas hay un menor contenido de estos. (Martín et al. 1961).
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AQUÍ DEJO UN ARTICULO QUE PUBLIQUÉ HACE DIAS AL RESPECTO DE LA HUMEDAD:
LA HUMEDAD del medio Y LA CONDUCTIVIDAD
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Si esta cultivando en tierra la electro conductividad y la humedad del medio son 2 elementos fundamentales que deben ser manipulados con el fin de satisfacer sus necesidades. Ambos factores controlan la misma cosa: la capacidad de la planta para absorber nutrientes y agua del medio de crecimiento.
(la EC mide el nivel de sales fertilizantes en el agua).
Las plantas crecen antes de todo dividiendo las células y sucesivamente expandiéndolas: para hacer esto necesitan agua.
Entonces para limitar la expansión de las células podemos limitar la cantidad de agua a absorber.
Hay que tener cuidado también con esta técnica: esta puede jugar a nuestro favor limitando el estiramiento internodal pero también puede ir en nuestra contra(si limitamos demasiado el agua) reduciendo la cantidad de brotes.
Entonces podemos afirmar que la cantidad de agua que damos a las plantas y la EC con la que las hacemos crecer controlan la absorción de la misma.
Las raíces son como bombas; utilizan una presión osmótica para llevar el agua dentro de la planta.
De consecuencia para que este proceso funcione, tiene que haber una mayor concentración de sales fertilizantes alrededor de las raíces que en el sustrato o solución hidropónica.
Ahora cuando la concentración de sales en el medio es mayor que la acumulación alrededor de las raíces tendremos un bloqueo de elementos por sales toxicas.(los fertilizantes en el sustrato cogen forma de pequeños cristales – todo los cristales que la raíz no absorbe, se trasforman en sales toxicas para ella)
Elevando y casi igualando la cantidad de sales en el medio con la cantidad de sales alrededor de las raíces limitamos la absorción de agua: seria lo mismo que dar menos cantidad de esta.(ya que reducimos la capacidad de la planta de absorción) Hay cultivadores hidropónicos de tomates que consiguen especies súper compactas y productoras regando con una Ec de hasta 6. Comentar que los fertilizantes utilizados para tal fin están especialmente diseñados para este propósito; la mayoría de ellos tienen una proporción de potasio contra nitrógeno en un ratio de 4:1…..mucho mas alto que lo normal ya que demasiado nitrato con EC elevadas dañaría la planta.(en cambio niveles altos de potasio son soportados mucho mejor)
En el cannabis esto es todavía algo experimental .
La formula seria esta: nitrato de calcio 7 gr. , nitrato de potasio 0.095 gr. , solfato de potasio 9.25 gr. , mono potasio fosfato 2.2 gr. , sulfato de mg 5gr. , micromix 02 gr.
Muy despacio suba la Ec en fase vegetativa a no mas de 3 o 4.
Todos estos ingredientes tienen que estar disponibles en los grows o tiendas especializadas para quien quiera probarlo.
Hay un producto ya listo con esta composición que se llama "six pack formula".
Asegúrese volver a bajar gradualmente el valor de la Ec al entrar en floración hasta los niveles óptimos de la genética cultivada.
Intente no cambiar la EC de golpe ya que el cambio repentino podría causarle daños a las raíces.
Esto vale también en la ultima fase de lavado de raíces cuando quiere eliminar todo resto de fertilizante del sustrato;
Empieze a bajar la EC gradualmente un tiempo antes del lavado.
Cuando cultivamos de manera hidropónica la única manera de manipular el agua disponible es mediante la EC; ahora en cultivo con tierra utilizamos también la humedad del suelo para tal fin.
Algunos cultivadores creen muy erróneamente que la EC y el PH de la solución de nutrientes a utilizar sigue siendo la misma una vez aplicada al suelo. Esto no es así.
Habría que medir el ph y ec directamente en el suelo para así tener la lectura real.
Tenemos que coger algo de tierra desde la parte mas baja.
Lo mezclamos con 2 partes de agua destilada y dejamos reposar unos 20 minutos.
Una vez pasado este tiempo medir la EC y multiplicar el resultado por 2.4(esto tiene en cuenta el espacio limitado de la medición y la dilución).en este momento podemos también medir el pH.
Un error muy frecuente es creer que las plantas en tierra tienen que secar completamente el suelo antes de volver a regar.
Al cannabis sí le gustan momentos de relativa seques pero siempre y cuando esto no sea demasiado extremo.las partes mas profundas, donde residen las raíces, tendrían que quedar húmedas pero no extremadamente mojadas siempre.
Piense que si el sustrato tiene una EC de 1.8 y este se seca completamente la cantidad de sales que queda es igual, duplicando o mas la EC.
Por regla general, en la fase vegetativa podemos dar espacios secos mas extensos entre riegos y riegos para así reducir la expansión celular, creando espacios intermodales mas cortos y un cultivo mas denso de cogollos.(a menos que estés utilizando el método arriba mencionado(ec altas)en este caso no tenemos que dar periodos muy largos de seques ya que administramos altos niveles de fertilizante y esto subiría mucho la ec).
Mantenga este nivel de humedad en el sustrato las primeras 2- 3 semanas de floración para minimizar el estiramiento.
Una vez entrados en plena floración tiene que ir subiendo los niveles de humedad del sustrato (sin empaparlo) para tener la máxima expansión de los cogollos.
Cultivar marihuana en esta fase con periodos demasiado largos de seques en el sustrato afectará la calidad de los cogollos ya que esto eleva la EC demasiado alto.
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La temperatura también juega un papel muy importante en esto.
Todavía no esta del todo claro todas las interacciones que esta tiene con la potencia de la hierba.
Hay estudios que afirman que las temperaturas cálidas promueven la floración y la secreción de resina(30 – 32 grados)………hay experimentos en contra que demuestran que la temperatura es un factor sucesible a variables como los riegos, la humedad y la genética cultivada. Estos dicen que algunas genéticas producen mas cannabinoides con temperaturas entre 22-23 grados. Este aspecto esta todavía para definir exactamente. Aquí dejo un articulo ref a temp. que publique hace poco al respecto de cómo bloquear el estiramiento y la consecuente perdida de cosecha.
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LA TEMPERATURA
Fine-tuning temperature and water for maximum quantity and quality.
Como visto en el anterior post, el estiramiento excesivo de los tallos es una de las mayores plagas de los cultivadores de interior.
Una de las maneras mas eficientes para resolver estos problemas es tener un mejor control de la temperatura en nuestro in-door.
La distancia internodal esta estrechamente relacionada con la diferencia de temp. entre el día y la noche(yo personalmente no tengo este problema en vegetativo ya que tengo ciclos de 24/0).
Mas diferencia de temp. tenemos entre día y noche mas grande será el alargamiento intermodal. menos diferencia hay entre día y noche mas compacto será el tallo central.

ejemplo de planta con internodos cortos.

El estiramiento puede también ser debido a las altas temperaturas de la sala de cultivo pero el factor principal es la demasiada diferencia entre temperatura diurna y nocturna.
En interior no tendríamos que pasar nunca de los 26 C(mas de 26 empieza el estiramiento – a mas grados mas se nota) aunque la temp. optima con los focos encendidos es de 24-25 C y con las bombillas apagadas es de 22C (la diferencia de temp. diurna-nocturna optima es de Max 3 grados – desde aquí las plantas empiezan el estiramiento)
la técnica del control de temperatura es muy efectiva y eficiente bajo un régimen de 12/12, que es cuando las plantas estiran lo máximo posible para posicionar los futuros cogollos.
En esta etapa hay que tener especial cuidado con las fluctuaciones de la temperatura ya que tendríamos un alargamiento exagerado con la consecuente disminución de la cosecha. Un truco para la primera etapa de floración(con sativas se puede prolongar mas tiempo), que es cuando las plantas se alargan, es igualar la temperatura nocturna con la diurna a unos 24-25 C. Esto se puede conseguir con calentadores enchufados a timers, aire acondicionado, ……. Una vez terminado el estiramiento volvemos a cambiar la temp. nocturna a 22 C, que es la ideal. Tenemos que recordar que la temperatura es uno de los elemento principales que influye directamente en el total a cosechar. Toda temp. que se aleja de los márgenes óptimos de desarrollo floral nos esta perjudicando directamente en el peso final. Mas desequilibrio tengamos mas reducción de cosecha tendremos. Hay que tener mucho cuidado con estos controles asiduos de temperaturas ya que el cannabis después de 2-3-4 semanas (dependiendo del aguante de la genética) con las mismas temp. diurnas y nocturnas empieza una clorosis (amarilleo)de hojas que puede ser bastante peligrosa.
Otra cosa que notará utilizando la técnica de control de temp. es un cambio de ángulo de las hojas; hacia arriba en los días cálidos y hacia abajo en las noches calidas.
Ojo a no confundir estos síntomas con carencias o excesos ya que no se resolvería con abono.
Todo volverá a la normalidad al volver a cambiar los parámetros de temp.
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Lo que sí ayuda la planta a terminar de madurar bien los tricomas es bajar la temperatura las ultimas 2 semanas de cultivo. Esto es señal para la maría de que el invierno se acerca y utiliza las ultimas energías en terminar el ciclo rápidamente. (esta todavía por ver si aumenta también el nivel de thc de los tricomas)
esta bajada repentina provoca un bloqueo del fosforo y una producción masiva de “anthocyanin”( antocianina) que son las responsables (si los genes lo permiten) de esos colores lilas/violas que tanto nos gustan.
Referente a los sustratos y nutrientes decir que estos influyen en la calidad y cantidad de la cosecha.
No esta bien clara la interacción del P-K-mg con el THC. Lo que sí esta demostrado es que entrada la floración, a mas cantidades de N menos cantidad de THC. Ósea hay una relación proporcional entre N y THC al final del ciclo. También esta afirmado que niveles óptimos de Fe y Mg son necesarios para la producción del thc, estos minerales hacen de enzimas co-factores.
Altos niveles de potasio a final de floración también tienen una influencia negativa en la producción de THC. en cáñamo industrial se requiere mas potasio pero en el cannabis que ah nosotros nos interesa tenemos que tener mas fosforo en relación al potasio(en contra de la creencia popular). También se ha observado en Jamaica un incremento de THC en cultivos de suelos orgánicos. Están en curso otros estudios referentes al incremento de THC en el cannabis plantado en conjunto con otras plantas. Ahora mismo están con la URTICA DIOICA y su asombrosa capacidad de aumentar los aceites esenciales de otras plantas.
Referente a los fotoperiodos nada mas comentar la utilidad y efectividad de dejar las plantas entre 48 y 76 horas a oscuras antes de cortar.
Decir que hay que cosechar justo al terminar este periodo, sin volver a meter la planta bajo los focos.
En el cannabis la luz degrada parte del thc que se a formado por la noche.
Entonces al prolongar la noche por la durada de unos cuantos días, estamos optimizando y aumentando estos niveles de THC sin que puedan ser degradados por la luz del día, ya que cosechamos justo antes de encender los focos. Recordar también que las plantas de mas edad y buena salud producen muchos mas tricomas y cannabinoides que una planta mas joven o una planta enferma/carencias/……
En colombia existe una técnica que consiste en “ahogar “ la planta en el sentido puro de la palabra.
Lo que hacen al final del ciclo es “ahorcar” el tallo principal con una cuerda, lazo, hilo de hierro,……para así bloquear el transporte de alimento y agua.
Esto tiene como respuesta una maduración acelerada y los cálices cogen un color dorado.
las hojas también descargan el nitrógeno muy rápidamente dejando la planta sin clorofila apenas.
En exterior la mejor manera de aumentar la potencia y la cosecha es una técnica llamada “LIGHT DEPRIVATION”.(LIGHT DEPRIVATION TEC.)


La ultima revolución en la marihuana fue el descubrimiento del cultivo SIN-SEMILLA en 1960.
Al no tener machos, la hembra crea la máxima resina posible para protegerse de las condiciones ambientales a la espera de la polinización del macho que nunca llegará.
Recientemente los cultivadores de cannabis han desarrollado un nuevo método para exterior llamado “light deprivation technic” (técnica de privación de luz) con el cual conseguir la max. potencia y cantidad que la genética en cuestión permite.
Esto se basa en que (en exterior) el final de floración coincide con el principio – mediado de otoño(algunas variedades prolongan hasta diciembre)…..que es cuando el sol es mucho menos potente (ya que el ángulo es siempre menor) y las temp. bajan. estas condiciones son muy desfavorables para terminar la floracion ya que a finales es cuando hace falta la mayor cantidad de lumenes.....por no hablar del frio y mal tiempo, con los consecuentes riesgos de mohos y enfermedades.
Ahora las plantas florecidas con la técnica de privación de luz son obligadas a terminar la floración cuando la temp. y la luz son todavía óptimos. Los resultados al utilizar este método son espectaculares; cogollos nunca vistos antes en exterior…..súper compactos, muy densos y pesados y recubiertos de una infinidad de tricomas brillantes.
Una de las mas grandes autoridades del cannabis Ed Rosenthal escribió en su blog personal:
"Only when the outdoor growers change to light deprivation techniques that shorten the season so that the plants flower in the high UVB light of the summer will they produce the higher quality pot that will keep them in business. Up to now, they improve quality and increase the quantity they produce."


"Solamente cuando los cultivetas de exterior aplican la técnica de privación de luz, que acorta la estación veraniega, obligando la planta a terminar la floración cuando hay la máxima cantidad de rayos UVB del verano, podrán conseguir la máxima calidad y cantidad que la genética permite."


Esta técnica es muy simple de aplicar y todo el mundo puede con algo de tiempo disponible a la misma hora todos los días. Si cultiva en invernadero, bastaría con cubrirlo unas horas antes……..
hacemos un ejemplo:
si cubrimos el invernadero a las 19.00 horas(tmb valdría con entrarlas dentro o taparlas) y lo abrimos a las 07.00 de la mañana serian 12 horas justas……podemos hasta jugar con el fotoperiodo para aumentar aun mas la cantidad. Si sabemos el periodo critico de floración de la especie que estamos cultivando podemos darles el mínimo de horas de oscuridad para empezar a florecer y así sacar mas, pero tardando tmb algo mas.
Por ejemplo, yo estoy cultivando aurora indica…..se que el periodo critico de floración es el fotoperiodo 13/11…..entonces de consecuencia cubriría el invernadero a las 21.00 horas y lo abriría a las 08.00 horas dándole el fotoperiodo de 13/11 para maximizar aun mas la producción…..la calidad en este caso seria la misma.


Otra opción seria hacer el vegetativo en interior y sacarlas al exterior en pleno verano……..o hasta se podría hacer el vegetativo en finales invierno principio primavera(si nuestra zona lo permite) y tener la cosecha a principio de verano….evitando así las búsquedas masivas policiales que tanto conocemos en septiembre/octubre. Con esta técnica podemos también hacer muchas cosechas de exterior en 1 año – hasta 4. 
Si cubrir o entrar las plantas es una labor demasiado pesada o no estamos en casa a la hora programada podríamos inventar alguna maquinaria que cubriría automáticamente el invernadero…..pero este ya es otro tema.
Esta técnica ha revolucionado actualmente el cultivo en Alaska, Canadá y Australia. El único inconveniente es que tenemos que estar presentes 2 veces al día a la misma hora para dar las 12 horas de oscuridad cuando es debido.

Virus

Hola chicos,
A muchos nos ha pasado que cuando nos ponemos a germinar un paquete de semillas, alguna que otra nos sale como arrugada y enana. La mayoría de las veces se trata de virosis. Me puse a navegar por esta sección del foro del cannabiscafe.net. El mérito de este articulo es como no del compañero barcelonauta (gracias hermano por tu aportación a la comunidad)
Descripción

El origen de los virus todavía no está del todo claro, pero existen varias teorías al respecto. Según una de ellas, los virus podrían ser material genético que se ha derivado de células vivas. A este respecto, resulta intrigante que los virus no se incluyan en la categoría de los ?seres vivos?, sino que se encuentran en la zona gris entre lo vivo y lo inerte. La razón es que carecen de algunos de los atributos que son característicos de los seres vivos. Por ello, tampoco se les identifica con nombres científicos en latín, tal y como se hace con los seres vivos.
A pesar de lo interesante que puedan resultar, es un hecho que los virus son capaces de dañar y, en algunos casos, incluso de arruinar la cosecha. Y, desgraciadamente, los síntomas de una infección viral no siempre son fáciles de detectar.
A menudo, los virus de las plantas (fitovirus) no son más que material genético protegido por una cápsula de proteínas (cápsido). Este material genético contiene las informaciones necesarias para la producción de nuevos virus, que sólo pueden ser interpretadas dentro de una célula. Esta célula, naturalmente, pertenece a un ser vivo (huésped) que resulta perjudicado por la producción de los nuevos virus. En la agricultura europea, se estima que las pérdidas causadas por los virus rondan cada año entre un dos a un diez por ciento de la cosecha. Respecto al cultivo de cannabis, no se dispone de datos concretos, pero probablemente se puede suponer un grado de daños similar.
Muchos de los numerosos fitovirus que se conocen son específicos de ciertas especies, es decir que para su reproducción se limitan a una o pocas especies huéspedes. Sin embargo, esto no vale para los ejemplares más agresivos. En la práctica, un cultivo puede ser afectado por bastantes fitovirus distintos, y el cannabis no es a este respecto ninguna excepción.

Vectores
Debido a que un virus, en el fondo, no es más que una cápsula de proteínas que contiene material genético, no es capaz de desplazarse activamente; no tiene piernas, ni manos, ni alas, ni aletas. Pero entonces, ¿cómo puede propagarse en el espacio de cultivo? La respuesta es fácil: se deja transportar por medio de seres vivos. Estos transmisores se denominan vectores.
En muchos casos, los vectores son insectos que por si mismos ya son parásitos, como, por ejemplo, los trips, la mosca blanca o el pulgón. Los virus pueden mantenerse en el insecto durante horas o días y, a veces, incluso llegar a reproducirse.
Pero también hay otros organismos, como ácaros, algunos mohos o nematodos, que pueden hacer de vectores. Entre los vectores menos tenidos en cuenta, hay que nombrar al mismo cultivador. Sobre todo los fumadores de tabaco, o los de cannabis que utilizan tabaco en sus porros, son temidos transmisores de enfermedades virales, encontrándose los virus ante todo en los tabacos más baratos.
El virus de tabaco más frecuente es el virus del mosaico del tabaco (TMV). En tabaco seco, este virus se puede mantener estable durante mucho tiempo (hasta 100 años) y es muy contagioso. Por ello, resulta bastante comprensible que, en muchos cultivos y plantaciones de ensayo, por ejemplo, de universidades, los fumadores no sean siempre bienvenidos. Pero el TMV está lejos de ser el virus más destructivo que, a través del tabaco, puede entrar en un cultivo de cannabis.

El virus que parece un cigarrillo El virus del mosaico del tabaco (TMV), como también el virus de la mancha anular del tabaco (TRSV) o el virus del rayado del tabaco (TSV), puede ser transmitido de una planta a otra, por ejemplo, a través de la savia. El TMV (foto) no produce síntomas en el cannabis. En cambio, el TRSV, que utiliza nematodos como vectores, o el TSV pueden provocar severas manchas en las hojas o enanismo. Fuente de imagen: Universität Bayreuth.

Una vez que el virus haya sido transmitido a la célula hospedante o haya penetrado en ella, se desprende de su cápsula de proteínas y permite la lectura y copia de su código genético. Esa lectura la realizan los ribosomas. En el proceso se forman nuevos cápsidos y nuevas proteínas cuyas únicas tareas son el transporte del virus de una célula a otra y su construcción.
La transmisión de un virus de una célula vegetal a otra no es tan sencilla como suena, ya que las paredes celulares son tan fuertes que el virus no las puede atravesar. El virus se beneficia del hecho de que las células están unidas por unos canales, a través de los cuales se comunican. Sólo hay un problema: el virus es demasiado
grande para pasar por estos canales. Aquí entran en juego unas proteínas específicas: las proteínas de transporte que se formaron durante la lectura del código del virus. Con la ayuda de estas proteínas, los canales se dilatan de forma que los fragmentos de virus los pueden pasar. Este método lo emplea, entre otros, el virus del mosaico del tabaco (TMV). No obstante, hay un segundo método que resulta mucho más espectacular.
Consiste en que el virus convierte el pequeño canal en un túnel ancho por el cual puede pasar enteramente. Entre los virus que utilizan este truco se encuentra, por ejemplo, el virus del mosaico de la alfalfa (AMV). De muchos otros virus se desconocen los mecanismos que emplean. Y poco se sabe también sobre la transmisión a grandes distancias a través del floema de la planta.

Las bolitas son ribosomas Se encuentran en las células donde leen la información genética. Los virus utilizan los ribosomas también para reproducirse. Fuente de imagen: University of Connecticut.

Los virus en el cannabis

En la actualidad se conocen unos 900 virus fitopatógenos, pero sólo de unos pocos se ha investigado si son capaces de infectar al cannabis. En los ensayos se determinó que doce de estos virus investigados no pueden infectarlo, mientras que otros seis causaron severos daños en la planta.

No obstante, los ensayos se realizaron hace tanto tiempo que las variedades investigadas no son las que hoy en día se cultivan. Por otro lado, no todas las variedades son (igualmente) susceptibles al ataque de un virus determinado, y los síntomas de una infección con el mismo virus pueden diferir de una variedad a otra. Además, hay distintas estirpes de cada virus (fruto de mutaciones) que también pueden producir síntomas distintos. Y eso, sin tomar en consideración siquiera las influencias de las condiciones de crecimiento.

Tampoco sabemos con seguridad si los virus que conocemos y que suponemos específicos del cannabis se podrían hallar también en otras plantas. Resumiendo, nuestros conocimientos sobre los virus que afectan el cannabis no son muy amplios.

En estos momentos, se conocen dos virus que supuestamente son específicos del cannabis. Se trata del virus del mosaico del cáñamo (HMV) y el virus del rayado del cáñamo (HSV). Mientras que del HMV no se sabe todavía con seguridad si es exclusivo de esta planta, todo parece indicar que en el caso del HSV, que es transmitido por pulgones, sí es así.

Aparte de estos, hay una serie de virus que se han descubierto en otras plantas, pero que también son capaces de infectar el cannabis. De ellos, ya hemos mencionado el virus del mosaico del tabaco (TMV) que, debido sobre todo a que fue el primer virus jamás descubierto, se encuentra entre los virus más conocidos. Se supone que el TMV infecta el cannabis, pero sin provocar síntomas visibles. No se sabe si perjudica el rendimiento de la planta. Sin embargo, entre los cultivadores hay cierto convencimiento de que el TMV es el responsable de determinados síntomas que se observan en el cannabis (estípulas curvadas). No obstante, podrían ser causados también por otro virus característico del tabaco.

Hojas con puntas y bordes curvadas hacia arriba (Arriba). Mosaico y deformación de hojas en una planta de cáñamo (abajo). En ambos casos, se trata de síntomas característicos de una infección viral, posiblemente provocados por el HMV. Fuente de imagen: Canna-Research

Se ha demostrado, por ejemplo, que el virus de la mancha anular del tabaco (TRSV), que por cierto no es transmitido por los fumadores, y el virus del rayado del tabaco (TSV) pueden producir en el cannabis severas manchas en las hojas (mosaico) y enanismo. Además, hay bastantes otros virus capaces de infectar tanto el tabaco como el cannabis.
Entre ellos, se encuentran el virus del mosaico de la alfalfa (AMV) y el virus del mosaico de la arabis (ArMV). El AMV es transmitido por pulgones (que pueden llevar el virus, como mucho, durante unas horas), pero también a través de los simientes. Los síntomas dependen en buen grado de la estirpe del virus, de la variedad de cannabis, de la fase vegetativa en la que se efectúa la infección y de las condiciones de crecimiento. Un síntoma generalizado son las manchas amarillas claras en las hojas (mosaico). Sin embargo, hay también muchos otros virus que producen mosaicos, como, por ejemplo, el virus del mosaico de la arabis (ArMV), que se propaga a través de las simientes o los nematodos. Parece, no obstante, que en el cannabis la infección con este virus no produce síntomas perceptibles en la mayoría de los casos.
Otros ejemplos son el virus del mosaico del pepino (CMV) o el virus de la mancha anular del tomate (TomRSV). Ambos pueden producir severos mosaicos y enanismo causando la maduración prematura de la planta y una reducción del rendimiento. También el CMV es transmitido a través de las simientes o por los pulgones. Las altas temperaturas, pero también los periodos largos de luz diurna, una alta intensidad de luz o una alta concentración de nitrógeno aceleran considerablemente la replicación de los virus.
Todos ellos son factores habituales en los cultivos interiores en la fase de crecimiento. Del TomRSV y del CMV se sabe que pueden propagarse por el polen, es decir, que pueden entrar en el cultivo a través de las corrientes de aire.

Prevención y Control
No sólo son posibles las infecciones con un sólo virus; las plantas también pueden ser afectadas por varios virus a la vez. En el caso de estas infecciones múltiples, los síntomas son más difíciles de detectar. Además, un virus puede estar presente en la planta de forma latente, es decir, sin replicarse.
Si cambian las condiciones exteriores, es posible que este virus empiece súbitamente a reproducirse y cause la enfermedad de la planta. Se trata pues de una especie de bomba de relojería.
Generalmente, las enfermedades virales de las plantas no tienen tratamiento. Además, los virus son prácticamente insensibles a las condiciones extremas (temperatura, acidez, etc.) y, si se quiere utilizar esta palabra, inmortales.

Por ello, he aquí unos consejos básicos para la prevención de las infecciones víricas:

1.- Lavarse las manos cuidadosamente antes de entrar en el espacio de cultivo (también los invitados).

2.- Emplear sólo materias primas sanas; renunciar, por ejemplo, a usar esquejes de plantas ?ajenas?.

3.- Desinfectar las herramientas que se utilizan para manipular los esquejes (cuchillos, tijeras, etc.), antes y después de su uso, con alcohol. Si se cortan esquejes de distintas plantas madre, hay que desinfectar la herramienta también cuando se pasa de una planta a otra. En la agricultura ecológica se emplea leche en vez de alcohol, porque parece ser que las proteínas presentes en ella encapsulan el virus.

4.- Combatir los vectores.

5.- Evitar la proximidad de otros huéspedes potenciales (p. ej. plantas de interior enfermas o malas hierbas, en el exterior). Si las plantas, a pesar de todo, son afectadas por un virus, es probable que se pueda realizar la cosecha de forma más o menos normal, pero el rendimiento podría verse reducido considerablemente. La marihuana obtenida no presenta inconvenientes especiales para el consumo humano; hasta hoy, no se ha descubierto ningún fitovirus capaz de infectar a las personas.
En caso de una infección vírica del cultivo, naturalmente se intentará evitar que el problema se repita en la cosecha siguiente. Por ello, hay unas reglas que se deberían cumplir a rajatabla:
-primero, se debe retirar, después de la cosecha, todo el material orgánico del espacio de cultivo y rociar el espacio con un insecticida de espectro amplio, preferiblemente uno que sea rápidamente degradable; segundo, hay que lavar el espacio y las macetas con agua y jabón y, a continuación, enjuagarlo cuidadosamente. También se deben desinfectar con alcohol las herramientas empleadas en la cosecha o para los esquejes. No hay que correr ningún riesgo y tampoco hay que ahorrar en lo importante (por ejemplo, es recomendable comprar un nuevo gel estimulador de arraigo para esquejes). De hecho, todas estas medidas se deberían tomar de todos modos después de cada cosecha para prevenir, ya de antemano, los problemas con enfermedades o plagas.
A pesar de que las infecciones víricas efectivamente pueden dañar un cultivo, las plagas y enfermedades comunes constituyen una amenaza mucho mayor para el rendimiento. El gran miedo que inspiran los virus es debido sobre todo a lo enigmático que resultan.